Lefkes Village

Lefkes ligger på omkring 270 meter över havet, nära Paros geografiska mittpunkt, vilket gör den till öns högst belägna och största inlandsby. Under den osmanska perioden tjänade den som öns huvudort — ett medvetet val, eftersom det höga läget höll byn dold för piraträder längs kusten. Den historien har format allt: gränderna är trånga med flit, husen är byggda tätt intill varandra och det centrala torget känns mer som ett rum med utsikt än som en öppen plats.

Byn är byggd nästan helt av lokal parisk marmor, samma sten som bröts här i antiken och användes till några av den antika världens mest hyllade skulpturer. Gå långsamt, så märker du att marmorn inte bara dyker upp i kyrkgolv och trappor — den kantar stigarna, bildar dörrtrösklarna och inramar avrinningsrännorna. Effekten är stillsamt slående, särskilt mitt på dagen när den vita stenen fångar det egeiska ljuset.

Lefkes är också startpunkten — eller slutpunkten, beroende på vilket håll du går — för Bysantinska vägen, en delvis restaurerad gångstig av marmor och sten som en gång förband inlandsbyarna med hamnen Marpissa på östkusten. Stigen löper omkring 4 kilometer genom terrasserade sluttningar och gamla tröskplatser och förblir en av öns mest givande vandringar.

Vad du kan förvänta dig

Byns centrum är kompakt nog att gå igenom i sin helhet på under en timme, men de flesta besökare stannar betydligt längre när de väl börjar smita in på sidogränderna. Det centrala torget, Plateia Lefkon, utgör navet i byns liv och ramas in av kyrkan Agia Triada — en byggnad från 1800-talet med två klocktorn av parisk marmor, ansedd som en av öns arkitektoniskt mest fulländade kyrkor. Interiören hålls sval av tjocka stenmurar och rymmer en skuren ikonostas i marmor som är värd att stanna upp och betrakta.

Bortom kyrkan grenar gränderna ut sig uppåt och utåt genom ett virrvarr av valvbågar, murar draperade i bougainvillea och små gårdar. Många av husen är fortfarande permanentbostäder, så byn har en bebodd känsla som mer turistiska platser på Paros saknar. Några små kaféer och tavernor vetter mot torget, och på förmiddagarna brukar det finnas ett bageri öppet.

Lefkes är märkbart svalare än kustorterna på sommaren — höjden och de omgivande kullarna skapar en lätt bris även i augusti. Den är också betydligt lugnare än Parikia eller Naoussa, vilket delvis är skälet till att de som hyr villor i området tenderar att återvända.

Det omgivande landskapet är jordbruksmark: terrasserade sluttningar med oliv- och fikonträd, kallmurar och här och var ett duvslagstorn. Om du blickar söderut från byns övre del en klar dag kan du se tvärs över öns rygg ända ut till kusten.

Hur du tar dig dit

Lefkes ligger omkring 10 kilometer öster om Parikia längs huvudvägen som korsar ön (KTEL-busslinjen till Piso Livadi stannar här). Bussresan från Parikia tar ungefär 20 minuter, och hållplatsen ligger vid byns nedre kant. På sommaren går bussar flera gånger om dagen, mer sällan under lågsäsong — kontrollera KTEL Paros aktuella tidtabeller innan du reser.

Med bil eller skoter från Parikia följer du huvudvägen österut genom Kostos; avtagsvägen mot Lefkes är tydligt skyltad. Färden tar omkring 15 minuter. Från Naoussa på nordkusten tar du vägen söderut genom Marpissa eller genar via inlandsvägarna — räkna med cirka 25 minuter.

Det finns parkering på en liten plats vid byns nedre infart, alldeles intill huvudvägen. Själva byn är enbart för fotgängare så snart du passerat den första trappuppgången, så du måste lämna fordonet längst ner och gå upp till fots. Stigningen är måttlig, men marmorstegen kan bli hala när de är våta, så lämpliga skor spelar roll.

För den som planerar vandringen längs Bysantinska vägen börjar den västra ledstarten nära den nedre kanten av byn Lefkes. Den östra änden ligger nära byn Prodromos, och därifrån är det en kort sträcka till Marpissa och kusten.

Bästa tiden att besöka

Mitten av juni till början av september är högsäsong på Paros, och Lefkes ser märkbart fler dagsbesökare under juli och augusti. Det centrala torget fylls vid lunchtid när bussutflykterna från kustorternas resorter anländer, så ett besök på morgonen före 10:30 eller sent på eftermiddagen efter 17:00 ger dig den lugnare, mer stämningsfulla versionen av byn.

Mellansäsongen — april till början av juni och september till oktober — erbjuder den bästa kombinationen av behagliga temperaturer, öppna tavernor och minimalt med folk. Våren är särskilt angenäm: de terrasserade sluttningarna är gröna, vilda blommor växer i kanterna av Bysantinska vägen och byn håller ett lugnt tempo.

Under vintermånaderna är de flesta verksamheter stängda och byns befolkning minskad, även om arkitekturen inte är mindre intressant för det. Augusti kan kännas varm även på höjden om det inte blåser någon bris, men Lefkes ligger på heta dagar genomgående 3–5 grader svalare än kusten.

Vandringen längs Bysantinska vägen görs bäst under morgonens svalare timmar oavsett säsong. Mitt i sommaren är det rent obehagligt att ge sig på den efter 11:00 i dagens hetta.

Tips inför besöket

• Ha skor med grepp. De marmorlagda gränderna ser släta ut och är det — vilket gör dem hala under fötterna, särskilt i uppförsbackar. Sandaler med tunna, platta sulor är en risk.
• Ta med kontanter. Byn tar emot kort i begränsad utsträckning, och det finns ingen uttagsautomat i själva Lefkes. Ta ut kontanter i Parikia innan du beger dig in i inlandet.
• Gå tidigt för Bysantinska vägen. Den 4 kilometer långa stigen till Prodromos tar 1–1,5 timme åt ena hållet. Att starta vid 8:00–9:00 på sommaren håller dig borta från de oskyddade partierna under dagens hetaste del.
• Kontrollera kyrkans öppettider på plats. Agia Triada är inte alltid öppen för besökare under gudstjänster eller tidigt på eftermiddagen. Om dörrarna är stängda, kom tillbaka senare — den skurna marmorikonostasen är värd ett andra försök.
• Ät på torget. Tavernorna vid Plateia Lefkon serverar enkel grekisk mat: grillat kött, lokal ost och kalla rätter. Inget avancerat, men genomgående gediget och prisvärt jämfört med restaurangerna nere vid hamnen.
• Bageriet är din vän. Om ett bageri är öppet — vanligtvis på förmiddagarna — passa på att köpa tiropita eller spanakopita innan du ger dig ut på någon vandring. Utbudet tunnas ut så snart du lämnar byn.
• Titta uppåt och nedåt samtidigt. Marmorhantverket sitter i detaljerna: skurna överstycken, inlagda dörrtrösklar och sättet på vilket avrinningsrännorna är huggna direkt i grändens yta. Att gå snabbt innebär att du missar det mesta av det.
• Avsätt tid för utsiktspunkterna. Byns övre gränder mynnar ut på informella terrasser med utsikt över Paros inland mot båda kusterna. Ingen av dem är utmärkt; de uppenbarar sig efter hand som du klättrar.

Historia och bakgrund

Lefkes anlades nästan med säkerhet på sin nuvarande plats av försvarsskäl. Under medeltiden och den tidiga osmanska perioden var kustbosättningarna på Kykladerna kroniskt utsatta för räder, och samhällen över hela öarna flyttade inåt land eller uppåt som en praktisk reaktion. Paros var inget undantag — Lefkes ersatte i praktiken Parikia som öns administrativa centrum under en betydande del av den osmanska perioden, ett faktum som förklarar varför en så liten inlandsby har en kyrka av Agia Triadas storlek och kvalitet.

Byns namn antas härstamma från det grekiska ordet för vitpopplar (lefkes), som en gång växte längs sluttningens vattenkällor här. Ironin är att den dominerande vita färgen i dagens landskap kommer från marmorn, inte från träden.

Bysantinska vägen är äldre än den osmanska perioden. Dess ursprung är oklart, men den led den följer förbinder öns centrala ås med östkusten och torde ha använts för transport av varor — i synnerhet marmor — från inlandets stenbrott. De partier som bevarats i rimligt skick ger en tydlig bild av hur effektivt stigen var anlagd: marmorhällarna i beläggningen är lagda för att leda bort vattnet från gångytan, och lutningen hanteras genom omsorgsfulla serpentiner snarare än raka stigningar.

Den pariska marmorn själv knyter Lefkes till en mycket äldre historia. Stenbrotten ovanför den närbelägna byn Marathi, några kilometer norr om Lefkes, gav stenen som användes till Venus från Milo, Hermes av Praxiteles och stora delar av det antika Atens skulpturala utsmyckning. Marmorn utmärks av sin genomskinlighet — antika källor noterade att den släppte igenom ljus på djupet — och förblir igenkännbar för specialister tack vare sin kristallina struktur.